Всем котам и кошкам мяу! Проблема у меня следующая, собрал часы на attiny2313, часы, минуты и секунды, в итоге не осталось вывода под кнопки и решил сделать на ATmega8, подцепил к программатор все прочитал программатор (программа Khazama), микроконтроллере работал от внутреннего генератора на 1 МГц, после того как я выставил на внешнее тактиронией на 8мГц он у меня перестал видеться программатором, постоянная ошибка что нет микроконтроллера, играл с частотам в настройках программы, все бесполезно, значит ли это что микросхеме кранты

Это значит что ему нужно дать внешнее тактирование.

Насколько я понимаю вы указали внешнее тактирование, но при этом сам кварц не поцепили?

Возможно и забыл поставить кварц, не помню. А если забыл то что делать?

Поставить его.

И с ним и без него уже пробовал

еще может быть выставили тактирование от внешнего генератора. можно спаять, например, мультибратор и подцепить вместо кварца; можно тиньку2313 запрограммить на ногодрыг и тоже вместо кварца. и еще один способ есть, вычитал на просторах инета: подпаять проводок к выводу XTAL1 запустить программатором очистку камня с в это время технично прикасаться пальцем к этому проводку, наводок от касания часто хватает для тактирования при очистке. мне так несколько камней удавалось оживить, но не всегда.

Добрый день! Чтобы не начинать новую тему.
Купил первый мой программатор USBAsp и первую Atmega8A-pu. Соединил по схеме (файл прилагаю) на макетной плате. Открыл AVRdude, указал тип МК Atmega8. Пытаюсь прочитать, но USBasp не видит МК, что с ключем -F, что без.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Никакие опции в Дуде не менял, кроме типа МК. Напряжение питания от USBAsp 3.3В. Пробовал от внешнего источника 4,5В - тоже самое. Проверил соединения - все правильно. Напряжения на ножках МК - везде ноль, кроме VCC - 3,3В и RESET - 2,2В. Причем если отключаю провод Reseta от программатора, напряжение 2,2 остается.
Пока жду из Китая вторую Атмегу, подскажите алгоритм поиска неисправности. В сети ничего подходящего и доступного для моего понимания не нашел.
Программатор включен на 3,3В, т.к. по умолчанию там не припаяна перемычка, а я такую мелочь запаять не смогу. Но по даташиту VCC > 2,7В проходит.

Где купил, в китае, на барахолке или в нормальном магазине?
Исправен ли программатор, осликом проверял?
А в итоге как правило оказывается или плохой контакт или 1 провод перепутал. И ещё поставь перемычку на 5В у меня на 3.3 были проблемы из-за слабого стабилизатора.

Устанавливали драйвера в ОС? Из USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers и через Zadig.
Также можно поставить оригинальной hex (из первой ссылки: usbasp.2011-05-28.tar.gz). Если нет другого программатора: сложнее (но не невозможно).
---
Вы уже спрашивали об этом программаторе в другой теме. Предохранитель ОК?

1. Атмега куплена в магазине. Внешне нормальный специализированный магаз в ТЦ. Куплена года 3 назад, но не использовалась. Как и USBasp.
2. Кто такой Ослик? Программатор горит красным всегда
3. Контакты буду вечером еще раз проверять.
4. Дрова долго не подключались, но в конце концов где-то нашел, но не на этих сайтах вроде. Zadig кажется пробовал, не работал.
ЗЫ Если Ослик - это осциллограф, то где ж его мне взять-то. У меня пока и паяльника нет.

Блин, водитель и без машины
нужно проверить желательно осликом, если нет то светодиодом через резистор можно потыкать в выходы программатора, меняется что либо в момент попытки программирования.

Первое, необходимо между выводом 1 и 7 (МК) установить резистор 10 кОм.

Второе, как писал ранее в другой теме, необходимо установить перемычку для работы программатора от 5 В.

Не все программаторы корректно работают от 3,3 В… мой программатор (имеет иную схему) отказывается видеть МК при питании 3,3 В… так что, чтобы устранить данную зависимость лучше припаять перемычку… хоть там и мелкие детали, но уж перемычку припаять не должно составить большого труда, даже при диаметре жала в 5 мм… капнули на контакты флюса (спиртоканифоль), положили кусочек проволочки на контакты, ткнули в то место (сразу на оба контакта) жалом паяльника с припоем, лишний провод откусили бокорезами… и всего делов то...
Так как на плате имеется паяльная маска, то припой ляжет только на тех нужных контактах… как говорится, глаза боятся, а руки делают…

Да у него проблема скорее всего в дровах, сам программатор не выдает сигналы контроллеру.

Вот такой план действий получился.
1. Проверить контакты. Особо не надеюсь, но вот проводки со штырьками в плату то входят, то не входят, то болтаются. Может здесь косяк.
2. Потыкать светодиодом, проверить программатор. Сопротивление 200 Ом? Отключить МК и в момент нажатия кнопки Read в Дуде смотреть что будет. Соединять например, разъем МИЗО - 200Ом - Светодиод - земля. Правильно?
3. Когда придет паяльная станция (а она придет, я верю) - запаять перемычку и попробовать с 5 вольтами и сопротивлением.

1 программатор щупаем без контроллера, я бы использовал 1КОм, хотя наверно и 200 допустимо. Проверяем все выходные сигналы: reset, mosi, sck должен помаргивать светодиод после нажатия кнопки программировать или считать. Сначала одну ногу светика(с резистором) ставим на - а анодом проходимся по контактам, если основной сигнал на контакте =1 то увидеть моргание не получиться тогда анод светодиода подключаем к + а катодом снова проходимся по ножкам.
Ещё один вариант тестера можно сделать из наушников и последвательно подключённого конденсатора 10-100nF: один конец цепляем на - а вторым через конденсатор проходимся по выходам программатора, если там что то будет происходить - это будет слышно.

Вот результаты теста светодиодом. Мигнули только MOSI и SCK, в одной полярности. MOSI поярче, SCK тусклее. Что это значит?

Прежде всего вроде бы должен мигнуть reset

Да, без reset'a никуда, если там нет активности в 0 то у вас ничего не запрограммируется ((

Сомневаюсь, что это можно увидеть без осциллографа… а его нет.