Не правильно понимаешь.
Для тебя он уж точно абсолютно безошибочен.

Там все просто. Конденсатору некуда разряжаться.
Вот поиграйся.
Кстати. Толстые диоды 4007 там необязательны, достаточно 4148 .

Ест повод осовремениться.
На микроконтроллере будет три корпуса SOT23.
Микроконтроллер, стабилизатор, мосфет.
и немножко СМД деталек.
И несколько вариантов времени задержки.

спасибо всем, кто пытался помочь и не закидали сразу тапками. снял с какой-то платы lm393 и сразу все заработало.. китаец гад. из семи штук работает одна, еще три не проверял

Нужен совет,так как не знаю,не понимаю.
Имеется светодиодная лампа автомобильная.

https://autonovaart.ru/catalog/auto/hyu ... /325106773

У неё всё время сгорает LD1 (живого места на плате нет уже).
Если лампы в машине питаются от бортовой сети,то должно по идее приходить 14.5 В (у самого машины нет,не знаю точно).
На 8 светодиодов по рассчетам должно приходить по 1.8 В с копейками.
Подаю на отдельно стоящий светодиод от ЛБП 1.8 - не горит,увеличиваю до 2.5 - загорается.
Получается,что для 8 светодиодов нужно 20 В .
Тут тупо приходит питание по двум проводам.По идее должен быть драйвер отдельно на каждую лампу (т.е. модуль),но мне утверждают,что его нет и всё должно питаться от бортовой сети.
Поясните, что и как тут должно быть.

Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
В данном случае попросили исключить светодиод сгорающий и попробовать отставить работать на 7 светодиодах.Но как понимаю для этого нужно ставить либо гасящий резистор,либо говорят ещё диод ставят.

den2, конечно должен быть модуль, вероятно в нем подгорело управление током.
не исключено что он маленький и прячется внутри корпуса фары (это если по эл схеме проводки на фары приходит 12(14)V ).

Пока поставил СМД резистор 1206 на 47 Ом (по рассчётам нужно порядка 40).Подал 20 В горит приемлемо.
Далее попрошу выяснить за драйвер информацию.Тоже что-то не верится,что просто от 12-14 В питается,тем более без гасящей схемы,даже самой простой.

Фары должны и от совсем разряженого аккумулятора светиться.


Утверждатели обычно выдают желаемое за действительное.
По их мнению светодиоды включены просто так, как лампочки, без ничего.
Со схемой авто сам разбирайся.


А зачем на разъеме четыре штырька?
Для чего конденсаторы С1,С2 и особенно мелкий резистор R1?


Этим "инженерам" нужен исполнитель указаний.
Очень может быть что когда ничего не получиться то будет поиск виноватого.

Перед тем, как браться за любую автомобильную электронику, настоятельно рекомендую ознакомиться с ГОСТом 28751.

хорошо было раньше - поставили П210 или П217 под капот и оно ездило 30-40 лет без Гостов....теперь требований куча, а оно сгорает...)))

Приветствую. Хочу вот подключить условно лампу 12в к аккумулятору дома через промежуточное реле, чтобы при отключении света автоматом переключалось, но правильно ли держать катушку реле постоянно под напряжением? Когда напряжение пропадет на катушке, контакты НЗ сомкнуться и лампа загорит. В моем реле катушка будет рассчитана на постоянное напряжение 12в , хотя бывают и на 220в , разницы нет и я бы также задал бы подобный вопрос

А что ему сделается?
Ограничений времени включения в даташите не наблюдается.
Всякие заумные решения усложнит реализацию.

Вместо условной лампы чего нибудь светодиодное.

можно переключать только один провод, второй объединить....это если реле, два диода тоже вариант...

Почему не два? источник питания один всего, дуги (искры) не должно быть вроде

2 не нужно потому что это вдвое больше потерь без каких либо существенных преимуществ.
лучше соединить контактные группы в параллель, при этом потери на их сопротивление и износ (эррозия) уменьшатся.

преобразователь питания для обмотки можно заменить балластным конденсатором (пленочным ~0.47uF 400/630V) точную емкость можно посчитать через реактивное сопротивление Xc=1/(2pi*F*C) в пропорции к номинальному сопротивлению и напряжению обмотки или просто подобрать начиная с 0.22uF, чтоб напряжение на обмотке было 8..12V.

Поясните немного за светодиоды.
Правильно ли понимаю,что они могут моргать при недостаточном напряжении/токе.
Вышеозвученная панель (в фаре автомобиля),после добавления резистора вместо сгоревшего светодиода при подключении к родному драйверу моргает пытаясь зажечься видимо,потом драйвер уходит в защиту.

Я такое тоже наблюдал когда медленно увеличивал напряжение на плате.Сначала светодиоды грели тускло,все.Потом начали моргать,потом уже зажглись нормально.
Проверялось всё и с напаянным резистором и без него (питал от ЛБП).
На той стороне решили купить новую или б/у фару,так что зря мудрил с подбором резистора.да и как сейчас выяснилось.без родного драйвера всё равно бы не угадал.
К нему кстати подключали соседнюю фару,целую (назовём её левая,а ремонтная правая).С драйвером всё хорошо оказалось,горело нормально.

den2, вероятно драйвер проверяет прямое падение (например с целью угадать температуру led) и с резистором начинает сходить сума.
а выгарают возможно потому что Vfv_led слишком отличается от родных светодиодов.
(это легко проверить мультиком в диодтесте сравнив живую и мертвую)

Alleksandr, 12-вольтовые лампы берут на себя большой ток при работе. Ещё больший ток они берут при старте (розжиге). Поэтому контакты реле должны соответствовать пусковому току, а то пригорят/расплавятся.

Для двенадцати вольтовых ламп отлично подходят автомобильные реле.
Точно знаю что от двух спиралей фарных лампочек им годами ничего не делаеться.

Подскажите, пожалуйста, чем приклеивать компоненты к плате вместо китайского компаунда? Не СМД, а большие, чтобы не шевелились просто.

Пользуюсь термоклеем.
В случае чего не так отклеить очень просто .

Croma, Что делать, если предполагается, что компоненты будут нагреваться?